Toutes les motos sont parties pour l'hiver. Une fois de plus, Merritt et moi fermons la marche. L'an dernier, nous étions parmis les derniers motards à traverser le Sahara avant la saison d'été: si la chaleur n'était pas suffisante, les kidnappings de 32 touristes en Algérie ont probablement fini de "refroidir" qui que ce soit d'autre. Cette année, nous sommes tellement en retard que nous ne voyons même pas un seul motard remontant vers le nord. Quand les seuls véhicules à 2-roues que vous croisez sur la route sont les vélos, vous savez que vous êtes vraiment en retard sur la saison. Tout le monde se rue vers Rio pour le Carnaval et nous nous dirigeons droit au sud vers la Patagonie et la Terre de Feu. Dammit! Est-ce que nous allons jamais rattraper le cycle des saisons? Sommes-nous condamnés à faire le tour du monde des régions les plus chaudes pendant les périodes les plus chaudes, et des contrées arctiques juste avant leur fermeture annuelle pour les 6 mois d'hiver? Aaargh! Oublie les pingouins, je veux siroter ma cachaça à Copacabana!

Bon, en avant vers le sud... Le jour où nous quittons Buenos Aires est le premier jour où nous ne suffoquons pas dans notre accoutrement de moto à cause de la chaleur. En fait, au premier arrêt, je boucle toutes les fermetures de ma veste. Merritt sort un pull de son sac et dit: "Ah dis-donc! Qu'est-ce qu'on se caille aujourd'hui!". Je regarde le thermomètre... "Euh, ma Chère, nous savons depuis l'Afrique que 28 degrés, c'est trop chaud pour toi. J'ai maintenant le plaisir de t'annoncer que 24 degrés, c'est trop froid pour tous les deux". Bon début pour aller à Ushuaia.

Tous les jours nous conduisons 400 ou 600 kilomètres presque droit au sud. Tous les jours notre latitude s'accroit de 4 ou 5 degrés. Tous les jours la température chute de 4 ou 5 degrés Celsius. Où est-ce que ça va s'arrêter?!

Nous quittons Puerto San Julian pour Rio Gallegos, la dernière ville sur le continent avant de sauter en Terre de Feu. Le bouquin raconte qu'Ushuaia n'est qu'à 600 kilomètres du bout de l'Antarctique. Cela nous placerait donc à environ 1000 kilomètres. Vous savez, quand vous avez un verre plein de glaçons, comme vous pouvez sentir le froid à quelques centimètres?... L'Antarctique, c'est la même chose. C'est comme un gigantesque glaçon de 5000 kilomètres de côté et de 4 kilomètres de haut qui ne veut pas fondre, et qui repousse n'importe quel envahisseur en libèrant des vents glaciaux sur tout son périmètre. Plus vous vous rapprochez, plus les vents sont froids et violents.

Même pas une demi-heure après que nous soyons partis, la température s'écroule, accompagnée d'une fine pluie. Nous enfilons des vêtements plus chauds et continuons. Ce n'est pas assez. La température continue à baisser et la pluie redouble. Nous enfilons tout ce que nous n'avons pas enterré dans les sacs hermétiques. C'est toujours le même problème en moto: vous essayez de retarder le moment où il vous faut sortir les habits chauds mais si vous vous faites prendre par une averse dans un paysage plat et rasé, vous ne pouvez plus ouvrir les sacs, vous mettre à moitié-nu et tout enfiler. Vous devez tenir jusqu'à ce que le ciel montre un peu de mansuétude. Et bien n'en attendez aucune si vous êtes en Patagonie et vous dirigez vers le sud. Ça ne fera qu'empirer.

Les plus petites ouvertures envoient des filets d'air gelés qui piquent comme des aiguilles et qui balayent la peau des poignets aux épaules, du cou au ventre, et des chevilles aux genoux. Quand nous croisons un camion, nous devons nous applatir sur le réservoir. Chaque fois le souffle du vent éclate comme le gros "Flouf!" d'une vague et nous recevons l'équivalent d'une baignoire d'eau glacée en pleine figure. Nous ne pouvons rien voir pendant 2 secondes mais ensuite ça nettoie le pare-brise et nous essayons de viser droit sur la route jusqu'à ce que le camion suivant arrive. Chaque fois, le coup d'adrénaline nous réchauffe un brin mais à la longue la pluie commence lentement à s'infiltrer. Nos nouveaux gants garantis "imperméables" finissent comme des éponges. Quelle blague! Je serre les poignées chauffantes aussi fort que je peux. Pitain! Elles marchent fort aujourd'hui! Surtout la gauche... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, "surtout la gauche"? Eh oh, c'est quoi qui foire là-dedans?! Au secours! Ce machin s'est emballé! C'est en train de me brûler à travers le gant!! Pendant 5 minutes, je tiens le guidon en alternance suffisamment fort pour me réchauffer la main puis suffisamment relâché pour la refroidir. Jusqu'à ce que ça ne chauffe plus du tout. Ma chance. La poignée chauffante vient de rendre l'âme...

La fin de la journée se passe dans le genre de misère que les vrais motards ont un réel talent à oublier. Nous nous arrêtons toutes les demi-heures pour étaler nos mains à plat sur le moteur. Les voitures lentes commencent à nous doubler. Même quelques camions. Nous serrons les dents et prenons une chambre dans le premier hotel en ville. Nous jetons nos combinaisons trempées sur le sol. Nous avons la peau toute blanche, rose et bleue. Nous restons sous la douche jusqu'à ce que nous ayons l'air de deux homards.

En conclusion, nous ne sommes pas allés à Ushuaia. Les descriptions de ceux qui s'y sont rendus juste avant que nous n'atteignions Rio Gallegos nous ont confirmé que nous n'avons rien raté du tout, si ce n'est plus de froid, plus de vent, plus de pluie et plus de boue.

Morale de l'histoire: si vous êtes en train de préparer un voyage en Patagonie, n'achetez-pas votre équipement d'hiver à Cape Town: faites-le vous envoyer de Hamburg ou d'Anchorage.

La seconde morale, c'est que quand vous vous trouvez en Patagonie, ne laissez jamais les habits chauds dans le sac. Tous les jours, quelque soit l'aspect du ciel, enfilez tout ce que vous avez. Oui, vraiment tout. Même les affaires sales.