Pierre et moi quittons Trevellin et chevauchons en direction du parc national, mais c'est 50 km de virages et de collines tartinées de boue glissante. Le pneu-avant de ma moto est un pneu route, ce qui sur la boue me donne l'impression de conduire sur un pancake tout rond et lisse. En plus, mon majeur de la main droite devient complètement blanc et se met à enfler, donc nous annulons le trajet et conduisons directement à El Bolson, ce qui n'est pas pour me déplaire. El Bolson, comme il est décrit dans les guides de voyage, est un village à ne pas manquer. Nous nous y plaisons tellement que nous finissons par y rester 3 semaines.

El Bolson est un halleluyah pour ceux qui recherchent un village à la fois beau, ouvert d'esprit et culturellement actif, plein de gens tout aussi bien du coin que venant de partout au monde. La plupart sont éduqués, très engageants, et continuent à poursuivre leurs intérêts avec passion. Mon prof d'espagnol (qui parle 7 langues) est Argentin, a voyagé à travers le monde, et je me sens instantanément proche de lui. Nous rencontrons aussi Kitty et Horacio qui sont artistes et partagent leur vie entre ici et Berkeley en Californie. Le chalet que nous louons appartient à un jardinier émérite qui fut cadre exécutif chez Avon à New York, mais choisit de venir à El Bolson parce qu'il "en a eu marre de courir après le fric". Artistes, musiciens, marchés hebdomadaires, et hordes de chiens partout. Je ne peux pas m'empêcher de caresser les bestioles. Un berger allemand se lie d'amitié pour nous et nous suit pendant une semaine. Il vient nous visiter en cachette et dort sur le pas de la porte (ce qui lui attire des problèmes), ou se faufile dans les cafés internet pour s'allonger à nos pieds (ce qui nous attire des problèmes). Le jour où nous partons, je le cherche partout en ville et quand finalement je le trouve, je lui donne un paquet entier de saucisses crues et lui dit tristement au-revoir.

Egalement à El Bolson, se trouvent plusieurs centres holistiques, une chance pour moi et mes morceaux tout cassés. Je tombe sur Mary Brain, une dame de Londres qui est guérisseuse, kiné, pseudo-voyante, et mère de 5 enfants. J'ai avec elle la plus forte connexion et les meilleures conversations que j'ai eues avec quelque être humain que j'ai rencontré depuis que je suis partie en voyage. Avant de me trouver avec elle, je ne m'étais pas rendue compte de combien j'ai besoin et combien me manquent les conversations profondes et intimes avec d'autres. Je rentre dans son bureau, me déshabille, m'allonge. Elle entre, met ses mains sur moi et me dit entre autres choses: "Oh ma chère, tu n'as plus envie de voyager, n'est-ce pas? Ton corps ne va pas bien et toutes ces choses qui t'arrivent - c'est juste ton corps qui te dit qu'il est temps d'arrêter". Aussi simple que ça. Je me suis sentie coupable pour avoir besoin d'arrêter de voyager, et pour quitter un rêve que Pierre et moi avons démarré ensemble, mais parler avec Mary, recevoir un massage et trouver une connexion avec quelqu'un d'autre m'ont fait réaliser combien une maison me manque. Une plante, une sonnette, un porte-manteau. Que des choses stupides, mais des choses qui donnent un doux plaisir. Vous en voulez plus? Une poubelle, une bouffe sur laquelle on puisse compter, et surtout un oreiller moelleux que l'on connaît et qui n'a les germes de personne d'autre que les miens. Ce sont des choses qui font rarement partie de l'échelle de luxe de l'Occidental, ce qui est une des raisons pour laquelle voyager me surprend, et pourquoi je adore tellement le faire. Le voyage force les gens (on l'espère) à évaluer et repenser leurs relations et leurs préjugés à tous niveaux. Des préjugés à propos de nous-mêmes et du monde extérieur qui se forment si subtilement et si naturellement à travers notre vie que nous les méprenons pour la réalité.



Durant nos 3 semaines ici, nous rencontrons un couple de Français, Aude et Frédéric, qui vivent et travaillent en Guyane Française. Au cours du dîner, Frédéric nous parle d'une autochtone avec laquelle il est sorti (avant de rencontrer Aude), et nous raconte tout sur les coutumes locales concernant la satisfaction du plaisir masculin en Guyane, ce pourquoi je suis un public particulièrement passionné... D'abord, les femmes portent de longues cicatrices qui leur courent au bas du dos de chaque côté de la colonne vertébrale, tracées en brûlant profondément la peau de manière à créer des chéloïdes. Ces cicatrices excitent l'homme durant l'acte sexuel (qui n'est consommé qu'en position animale) mais surtout, elles assurent d'une certaine manière le rôle de poignées pour que l'homme soit assuré d'avoir une bonne accroche! Le devoir de la femme durant tout cela est de garder une serviette à la main et de constamment s'éponger parce que toute sorte de fluides ou sécrétions venant de la femme sont vus comme non-hygiéniques et absolument pas sexy. Pas mal non? Tout le rituel et la satisfaction sont orientés vers le plaisir de l'homme, et enseigne à la femme qu'elle est responsable de son plaisir à lui. Et ça lui enseigne aussi que son corps est sale. Dans la plupart des sociétés (certains disent dans toutes les sociétés), les hommes oppriment les femmes d'une myriade de manières plus ou moins visibles, ne réalisant pas l'immense plaisir que les deux sexes acquièrent et ressentent dans tous les aspects de la vie quand ils sont tous les deux libres et se considèrent égaux en amour, conversation, célébrations, religion etc... Pierre et moi avons vu ça maintes et maintes fois. Dans les sociétés où les femmes et les hommes interagissent ouvertement dans tous les aspects de la vie, l'énergie du village est complètement différente de celle qu'il y a dans les villages où les femmes et les enfants sont opprimés. La peur et l'ignorance conduisent à l'oppression - la peur étant une des plus puissantes forces de motivation qui puisse nous posséder, quelques fois plus grande encore que l'amour.


El Bolson est le premier endroit durant notre voyage où Pierre et moi avons considéré la possibilité d'acheter une maison pour y vivre une partie de l'année. Il est difficile d'imaginer un retour à la semaine de travail occidentale quand nous pourrions vivre ici comme un roi pour une fraction de ce qui serait nécessaire aux US. En Argentine, je pourrais même être une cow-girl professionnelle si je voulais.

Horacio, un ami rencontré ici, me dit de ne pas ouvrir mon clapet à propos d'El Bolson, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a ici une énergie formidable et le village semble être un aimant pour les gens dont l'amour réside dans la poursuite continuelle de la vie.